Ремонт головки блока цилиндров

Ремонт головки блока цилиндров

Ремонт головки блока цилиндров

Головка блока цилиндров – достаточно сложный узел. Многие детали этого узла имеют прецизионную обработку, что сказывается на чистоте обработанных поверхностей.

Помимо этого элементы головки блока цилиндров испытывают достаточно большую температурную нагрузку, что в некоторых случаях приводит к их деформации и появлению на некоторых элементах как температурных дефектов, а также вызывает механический износ. Это в конечном итоге приводит к неправильной работе двигателя, изменению расхода топлива, изменению  температурных режимов работы двигателя, перерасходу масла.

Важно

Следует учитывать, что некоторые узлы головки, сделаны из достаточно хрупкого металла. Поэтому ремонт головки блока цилиндров следует выполнять с предельной осторожностью, чтобы не допустить раскалывания некоторых деталей и узлов.

Для того чтобы отремонтировать головку понадобится целый комплекс специализированных инструментов (съемников, рассухаривателей, оправок, зенковок).

Рекомендуем также посмотреть видео о ремонте головки блока цилиндров:

Демонтаж головки блока цилиндров

Перед тем как приступать к демонтажу головки блока и ее ремонту, следует купить набор прокладок, сальников и т.д. Дело в том, что все подобные детали придется менять. В обязательном порядке нужно запомнить взаимное расположение коленчатого и распределительного вала. Можно запомнить это по уже имеющимся меткам или нанести новые метки.

Важно правильно и по схеме осуществлять откручивание крепежей головки. Обычно эта схема демонтажа указана в инструкции к автомобилю. Если этого не сделать, могут возникнуть напряжения в металле, которые приведут к трещине.

Если схемы откручивания болтов нет, тогда нужно руководствоваться следующим правилом: крепление должно ослабляться постепенно, начиная с болтов, расположенных в центральном месте, постепенно переходя к периферии. При этом нельзя допускать, чтобы какие-то болты были выкручены полностью, а некоторые были полностью зажиты. Т.е. первоначальное ослабление всех болтов должно происходить при половине оборота ключа.

Следует отсоединить все патрубки, которые подходят к головке. И желательно перед тем как отсоединять их все пометить, чтобы потом не путаться при сборке.

После снятия головки нужно переходить к демонтажу клапанов. Для демонтажа клапанов используются специальные съемники. Особое внимание нужно обратить на сухари, которые есть в конструкции. Обычно они имеют свойства улетать в непонятном направлении.

Внимание!

Не нужно использовать для демонтажа клапанов различные ударные технологии. Это может привести к деформации элементов клапанов. И потом клапана, если их предполагается использовать снова, могут совершенно не работать.

Далее следует открутить крепления от выпускных и впускных коллекторов и демонтировать их. Это связано с тем, что прокладки коллекторов придется менять.

После того как головка блока цилиндров разобрана, ее следует тщательно вымыть. Дело в том, что любая грязь будет влиять на точность дальнейших измерений.

Проверка, измерение параметров головки, устранение дефектов

Непосредственно ремонт головки блока цилиндров начинается с проверки базовой плоскости головки. Для этого используется специальная линейка, которой проверяют плоскость. По зазору между краем линейки и плоскостью определяют степень деформации. Для точного определения размера деформации используют щупы разной толщины.

Толщина щупа 0,05-0,06 мм. Это допустимая погрешность, которая возможна. Если деформация больше, головку подвергают механической обработке (фрезеруют, шлифуют). Этот дефект может появляться из-за того, что головка испытывает температурные нагрузки и статические нагрузки, за счет неравномерного зажатия крепления.

После этого проверяют износ опорных поверхностей (шеек) кулачкового вала, как визуально на предмет механической выработки, так и с использованием микрометра, которым меряют диаметр шейки. После этого замеряют внутреннее отверстие подшипников. Получив два диаметра можно вычислить зазор. Разность в диаметрах (зазор) не должна быть больше 0,1 мм. Если зазор больше, тогда кулачковый вал подлежит замене.

Далее измеряют стержни клапанов при помощи микрометра. Замеры производятся в верхней и нижней части стержня. Если разница в диаметрах составляет 0,02-0,03 мм, тогда это чрезмерный износ, и деталь подлежит замене.

При помощи нутромера проверяют износ направляющих втулок. Если разница в диаметрах в нижней и верхней части втулки составляет 0,07-0,08 мм, деталь подлежит замене. Оценку состояния втулки можно дать, если вставить в нее новый клапан. Для того чтобы оценить люфт, следует использовать специальные приборы для определения этого люфта. Собственно изменение люфта и будет зазором.

Далее выполняется визуальный осмотр седел клапанов. В случае появления на них различных дефектов, нужно будет эти дефекты устранить. Делается это при помощи специального инструмента – зенковки. Используя зенковку, можно постепенно довести седла клапанов до рабочего состояния. Если происходит смена направляющих втулок, скорее всего без операции зенкования, обойтись невозможно. Дело в том, что нарушается соосность положения деталей.

Если на седле клапанов не наблюдается никаких деформаций поверхности, при замене клапанов можно ограничиться только притиркой клапанов к седлу.

Процесс притирки – операция достаточно трудоемкая. Нужно добиться максимального прилегания клапана к поверхности седла.

При замене втулок их нужно подбирать не только по внутреннему диаметру, но и по наружному диаметру. Дело в том, что втулки придется запрессовывать. Если наружный диаметр слишком большой, при запрессовке втулка расколется.

Чтобы правильно подобрать втулки, следует знать наружный диаметр втулок старых. Новая втулка должна быть больше по диаметру старой втулки на 0,05-0,07 мм. Если размер будет меньше, слишком велика вероятность, что втулка просто вывалится со временем в процессе работы двигателя.

Чтобы запрессовать новые втулки, головку блока цилиндров следует нагреть, используя электрическую печку. Внутренние отверстия и сами втулки покрывают маслом. После того как головка нагрета, при помощи опрессовки загоняем втулки на место.